+7 (8452) 98-71-16
Дороги, которые мы выбираем
Ирина Романова
тележурналист, видеопродюсер, ведущая информационных программ
Всё, что находится «под солнцем Тосканы», я бы разделила на две части — музей под открытым небом и парк оживших пейзажей. Но если выставочные экспонаты зимой и летом — одним цветом, то ландшафты удивляют всегда. У нас же в фокусе — весна.
А выбор за вами…
За 10−12 дней возможно осилить всё вместе с прилетом во Флоренцию. Осмотрев главные культурные объекты столицы Тосканы, поужинайте в траттории Da Sergio (здесь подают лучший флорентийский стейк) и ресторане IL Barrino (сюда стоит прийти за вкусной и разнообразной тосканской кухней). Оба — не в самом центре и очень популярны у местных, поэтому стол надо бронировать. Далее следуют San Gimignano — город средневековых «небоскребов» и Volterra — с уникальным этрусским наследием. Попробуйте там пасту с cinghiale (мясо кабана) под бокал местного Sangiovese. Остановиться на ночлег лучше в пяти километрах от Сан Джиминьяно — деревушке из пяти домов XIII века Localita San Donato. Там вы поверите, что машина времени существует…
Ну, а «парковую» часть предлагаю начать с Сиены. И после осмотра устремиться в поля по направлению San Quirico d`Orcia. Там, в полях, лучше всего и базироваться. На ферме, в «агритуризмо».
ТУДА приводят мечты…
Остановившись в одном из домиков Agriturismo «IL Rigo» (лучше на холме Poggio Bacoca), вы моментально смените режим. Просыпаться за 15 минут до рассвета войдет в привычку. В первое утро вы возьмете камеру или телефон и будете бесконечно щелкать затвором, ибо с каждым мгновением картинка все живописнее. На следующее утро вы проснетесь раньше будильника, возьмете одеяло и уляжетесь на шезлонг возле дома, чтобы созерцать, как из-за Пьенцы медленно выкатывается апельсиновый диск и потом быстро растворяется в молочной пелене. Затем вы еще какое-то время будете мысленно подбирать музыку под дикий танец тумана, который, как из ковша, выплескивается на верхушки холмов, выписывает вокруг них круги и оседает в низинах… К восьми утра, полные сил и энергии, вы отправитесь сворачивать горы… Ну, то есть, свернете на соседнюю тропу, чтобы насладиться теми самыми, киношными видами и открыточными пейзажами эпохи возрождения. Собственно, идеализировать ландшафт и было задачей правителей Сиены в 14−15 веках. Неудивительно, что спустя шесть столетий природно-культурный регион Валь д`Орча признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. C каждого холма можно увидеть главную вершину парка — вулкан Амиата, спящий уже больше двух тысяч лет.
Начать утренний поход можно с часовни Capella della Madonna di Vitaleta — от Poggio Bacoca до нее 30 минут прогулочным шагом. Она стоит на соседнем холме и, при взгляде на нее из окна, кажется: да тут вот рукой подать… Однако в реальности — без колес в Валь д`Орче не обойтись, почти до каждой кинематографичной локации придется ехать. Ибо к любому, визуально «соседнему» холму ведет длинная петляющая между возвышенностями и оврагами полевая дорога — «щебенка». Плотный слой белой пыли на авто сразу выдает охотников за картинками. Но какие же это живописные дороги! Если навигатор говорит вам, что до следующего пункта 10 минут, смело прибавляйте еще два раза по столько — останавливаться будете часто.
Недалеко от часовни Виталета есть еще тройка знаменитых киношных пейзажей. Это I Cipressi di Montalcino (питомник кипарисов), La Foce (кипарисовая аллея в форме зигзага), Belvedere с маковыми полями Моне (там снимались сцены «Гладиатора»).
Завершить объезд красот стоит остановкой в Пьенца. В 15 веке ее строили как «идеальный город» по приказу Папы Пия Второго, сегодня Пьенца тоже под охраной ЮНЕСКО. Здесь, на родине овечьего сыра Pecorino Toscano, нужно попробовать местный Tartufo (Пекорино с трюфелем), а также древнейший Sotto cenere («под пеплом»). Причем, дегустацию надо устроить прямо на улице, например, на ступеньках Via dell`Amore (улица любви) с видом на бескрайние холмы. К закату хорошо бы вернуться в «IL Rigo», попросить у хозяйки Луизы местного вина d`Orcia и расположиться на скамьях живописной лужайки основного дома фермы. Солнце скатится за соседнюю деревеньку San Quirico d`Orcia как раз перед вашей «поляной». Если-таки прихватили с собой из Пьенцы сыр с трюфелем, будьте внимательнее — местный черный кот Тартюфо (трюфель) очень его любит, ворует просто виртуозно! Ну, а к восьми вечера отправляйтесь на ужин в древнеримскую деревню Bagno Vignoni (Баньо Виньони). Там прекрасно сохранились развалины терм и открытый бассейн, а источники до сих пор используются в местных SPA (отсюда название Bagno — ванна). Лучший ужин и знакомство с кухней Валь д`Орчи в ресторане Osteria del Leone. Мясо голубя по рецепту древних этрусков, паста в красном винном соусе, цветы цуккини с мягким овечьим сыром — познакомиться с местной кухней жаждут многие, поэтому столик надо заказать заранее…
За 10−12 дней возможно осилить всё вместе с прилетом во Флоренцию. Осмотрев главные культурные объекты столицы Тосканы, поужинайте в траттории Da Sergio (здесь подают лучший флорентийский стейк) и ресторане IL Barrino (сюда стоит прийти за вкусной и разнообразной тосканской кухней). Оба — не в самом центре и очень популярны у местных, поэтому стол надо бронировать. Далее следуют San Gimignano — город средневековых «небоскребов» и Volterra — с уникальным этрусским наследием. Попробуйте там пасту с cinghiale (мясо кабана) под бокал местного Sangiovese. Остановиться на ночлег лучше в пяти километрах от Сан Джиминьяно — деревушке из пяти домов XIII века Localita San Donato. Там вы поверите, что машина времени существует…
Ну, а «парковую» часть предлагаю начать с Сиены. И после осмотра устремиться в поля по направлению San Quirico d`Orcia. Там, в полях, лучше всего и базироваться. На ферме, в «агритуризмо».
ТУДА приводят мечты…
Остановившись в одном из домиков Agriturismo «IL Rigo» (лучше на холме Poggio Bacoca), вы моментально смените режим. Просыпаться за 15 минут до рассвета войдет в привычку. В первое утро вы возьмете камеру или телефон и будете бесконечно щелкать затвором, ибо с каждым мгновением картинка все живописнее. На следующее утро вы проснетесь раньше будильника, возьмете одеяло и уляжетесь на шезлонг возле дома, чтобы созерцать, как из-за Пьенцы медленно выкатывается апельсиновый диск и потом быстро растворяется в молочной пелене. Затем вы еще какое-то время будете мысленно подбирать музыку под дикий танец тумана, который, как из ковша, выплескивается на верхушки холмов, выписывает вокруг них круги и оседает в низинах… К восьми утра, полные сил и энергии, вы отправитесь сворачивать горы… Ну, то есть, свернете на соседнюю тропу, чтобы насладиться теми самыми, киношными видами и открыточными пейзажами эпохи возрождения. Собственно, идеализировать ландшафт и было задачей правителей Сиены в 14−15 веках. Неудивительно, что спустя шесть столетий природно-культурный регион Валь д`Орча признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. C каждого холма можно увидеть главную вершину парка — вулкан Амиата, спящий уже больше двух тысяч лет.
Начать утренний поход можно с часовни Capella della Madonna di Vitaleta — от Poggio Bacoca до нее 30 минут прогулочным шагом. Она стоит на соседнем холме и, при взгляде на нее из окна, кажется: да тут вот рукой подать… Однако в реальности — без колес в Валь д`Орче не обойтись, почти до каждой кинематографичной локации придется ехать. Ибо к любому, визуально «соседнему» холму ведет длинная петляющая между возвышенностями и оврагами полевая дорога — «щебенка». Плотный слой белой пыли на авто сразу выдает охотников за картинками. Но какие же это живописные дороги! Если навигатор говорит вам, что до следующего пункта 10 минут, смело прибавляйте еще два раза по столько — останавливаться будете часто.
Недалеко от часовни Виталета есть еще тройка знаменитых киношных пейзажей. Это I Cipressi di Montalcino (питомник кипарисов), La Foce (кипарисовая аллея в форме зигзага), Belvedere с маковыми полями Моне (там снимались сцены «Гладиатора»).
Завершить объезд красот стоит остановкой в Пьенца. В 15 веке ее строили как «идеальный город» по приказу Папы Пия Второго, сегодня Пьенца тоже под охраной ЮНЕСКО. Здесь, на родине овечьего сыра Pecorino Toscano, нужно попробовать местный Tartufo (Пекорино с трюфелем), а также древнейший Sotto cenere («под пеплом»). Причем, дегустацию надо устроить прямо на улице, например, на ступеньках Via dell`Amore (улица любви) с видом на бескрайние холмы. К закату хорошо бы вернуться в «IL Rigo», попросить у хозяйки Луизы местного вина d`Orcia и расположиться на скамьях живописной лужайки основного дома фермы. Солнце скатится за соседнюю деревеньку San Quirico d`Orcia как раз перед вашей «поляной». Если-таки прихватили с собой из Пьенцы сыр с трюфелем, будьте внимательнее — местный черный кот Тартюфо (трюфель) очень его любит, ворует просто виртуозно! Ну, а к восьми вечера отправляйтесь на ужин в древнеримскую деревню Bagno Vignoni (Баньо Виньони). Там прекрасно сохранились развалины терм и открытый бассейн, а источники до сих пор используются в местных SPA (отсюда название Bagno — ванна). Лучший ужин и знакомство с кухней Валь д`Орчи в ресторане Osteria del Leone. Мясо голубя по рецепту древних этрусков, паста в красном винном соусе, цветы цуккини с мягким овечьим сыром — познакомиться с местной кухней жаждут многие, поэтому столик надо заказать заранее…
Все дороги ведут…
В винодельню, конечно! На следующее утро отправляйтесь в сторону Montalcino (Монтальчино). Первую остановку сделайте в винодельне Nostra Vita (предварительно обязательно попросите хозяев отеля зарезервировать время). Здесь вас ждет не просто дегустация! Художник, скульптор, учёный, краевед и по зову сердца — винодел Annibale Parisi лично покажет свое маленькое арт-королевство. В роли переводчика с итальянского на английский выступит его дочь. Ежегодно винодельня производит 10 тысяч бутылок восхитительного Брунелло. И этикетку каждой (!) мастер расписывает вручную. Меня, человека с хобби «роспись бутылок», остановить было нельзя. Конечно, мастер позволил и мне «приложить руку». Теперь моя бутылка с подписью — в его особой коллекции.
Следующая остановка — Fattoria dei Barbi. Brunello di Montalcino — одно из самых престижных итальянских вин (может стоить до 500 евро за бутылку). Из среднего сегмента (40−100 евро) именно насыщенный, согревающий вкус Barbi сразу ощущается на языке при одном упоминании Брунелло. Вино 2011 года — довольно молодое, но уже выдающееся (ему нужно дать «подышать» 3−6 часов). Если не будет возможности заехать в винодельню — его можно купить в энотеках городка Монтальчино. На улочках также ждет множество сувенирных лавок с местными «акварельками», мозаикой и фарфором. Купить тарелку с изображением тех самых кипарисов или маков, возле которых вы сделали фото — это ли не лучшее «на память»?
Но, не уходим с винного маршрута! Нужно еще попробовать Монтепульчано, его итальянцы называют благородным (Vino Nobile di Montepulciano). Отправляйтесь в одноименный городок и пройдитесь там по энотекам (самая впечатляющая — с древним ходом и подземным городом Ercolani). Выбор будет нелегким…
Все перечисленное вполне можно успеть и за три дня, но лучше провести в Валь д`Орче хотя бы 5−6 дней. Прокатиться еще в Asciano, San Giovanni d`Asso, Crete Senesi, IL Macchione, Poggio Tobruk (последние два — агритуризмо, там тоже можно бронировать номера).
Главное впечатление от весенней Валь д`Орчи — ощущение полного обновления, как после цветотерапии. Ярко-зеленые холмы, упирающиеся в голубое небо (как на заставке Windows) — самый мощный энергетик! Но для полноты картины, хорошо сюда вернуться в июле — когда рассветы становятся красными, а закаты — ярко-фиолетовыми, поля одеваются в золото, и кажется, какой-то великан-закройщик разбрасывает соломенные катушки по гигантскому полотну. А каждое такое полотно — лишь маленький клочок огромного лоскутного одеяла Тосканы…
В винодельню, конечно! На следующее утро отправляйтесь в сторону Montalcino (Монтальчино). Первую остановку сделайте в винодельне Nostra Vita (предварительно обязательно попросите хозяев отеля зарезервировать время). Здесь вас ждет не просто дегустация! Художник, скульптор, учёный, краевед и по зову сердца — винодел Annibale Parisi лично покажет свое маленькое арт-королевство. В роли переводчика с итальянского на английский выступит его дочь. Ежегодно винодельня производит 10 тысяч бутылок восхитительного Брунелло. И этикетку каждой (!) мастер расписывает вручную. Меня, человека с хобби «роспись бутылок», остановить было нельзя. Конечно, мастер позволил и мне «приложить руку». Теперь моя бутылка с подписью — в его особой коллекции.
Следующая остановка — Fattoria dei Barbi. Brunello di Montalcino — одно из самых престижных итальянских вин (может стоить до 500 евро за бутылку). Из среднего сегмента (40−100 евро) именно насыщенный, согревающий вкус Barbi сразу ощущается на языке при одном упоминании Брунелло. Вино 2011 года — довольно молодое, но уже выдающееся (ему нужно дать «подышать» 3−6 часов). Если не будет возможности заехать в винодельню — его можно купить в энотеках городка Монтальчино. На улочках также ждет множество сувенирных лавок с местными «акварельками», мозаикой и фарфором. Купить тарелку с изображением тех самых кипарисов или маков, возле которых вы сделали фото — это ли не лучшее «на память»?
Но, не уходим с винного маршрута! Нужно еще попробовать Монтепульчано, его итальянцы называют благородным (Vino Nobile di Montepulciano). Отправляйтесь в одноименный городок и пройдитесь там по энотекам (самая впечатляющая — с древним ходом и подземным городом Ercolani). Выбор будет нелегким…
Все перечисленное вполне можно успеть и за три дня, но лучше провести в Валь д`Орче хотя бы 5−6 дней. Прокатиться еще в Asciano, San Giovanni d`Asso, Crete Senesi, IL Macchione, Poggio Tobruk (последние два — агритуризмо, там тоже можно бронировать номера).
Главное впечатление от весенней Валь д`Орчи — ощущение полного обновления, как после цветотерапии. Ярко-зеленые холмы, упирающиеся в голубое небо (как на заставке Windows) — самый мощный энергетик! Но для полноты картины, хорошо сюда вернуться в июле — когда рассветы становятся красными, а закаты — ярко-фиолетовыми, поля одеваются в золото, и кажется, какой-то великан-закройщик разбрасывает соломенные катушки по гигантскому полотну. А каждое такое полотно — лишь маленький клочок огромного лоскутного одеяла Тосканы…